StartsidanSkicka Mail Till OssMobil Sidan
PuchVerkstan ©

Vid användning utav orginal durationer på spolportarna så bör ej avgasduration över 180 grader eller insug över 160grader...OBS!!
60cc, nybörjarens trim, kanske ditt första? Vi vill hjälpa dig att få ut mer av din puch när kompisens FS1:a bara försvinner iväg fastän han har 60cc han också. Jovisst hans cylinder kanske är på 60cc men är din det?

Med 40mm borrning(vanligast) så är din cylinder på bara 54cc, lite orättvist och det finns ingen chans att klå han med tanke på reedventiler 32mm krök mm,mm. Så du får väl göra ditt bästa helt enkelt. I detta kapitel skall vi gå igenom vad du behöver göra för att du skall lyckas med ditt trim. Första frågan är såklart vad du vill ha ut ur din moped. Skall det bli en moped som går som en moped men lite fortare, 60km/h kanske, lagom att åka och köpa mjölk med helt enkelt. Eller vill du ha en riktig yamaha dräpare som drar på bakhjulet och toppar ca:80km/h. Det hela hänger på dig, hur mycket tid och pengar skall du lägga på din gamla Puch. I exemplet som följer nedan som en riktnings linje kommer moppen att vara ganska styggt trimmad, den kommer lätt att hänga med nyare mopeder. Till en bekostnad av mycket tid, pengar och mopeden själv kanske. Endast för erat nöje och vår egen tillfredställelse.

40mm,ja det är vad borrningen oftast hamnar på, en del borrar uppåt 41,5mm men cylinderväggarna blir tunna och risken för ett haveri ökar. Maxi cylindrar dock klarar större borrningar och kan då bli exakt 60cc, men idag pratar vi om dakota/montana cylindrar. 41mm borrning är däremot en ganska lagom kompromiss mellan effekt och hållbarhet. Är du däremot rädd att din cylinder skall gå sönder så borra ej över 40,5mm.

Till att börja med så kan vi ju konstatera att de cylindrar som borras upp är helt enkelt orginalcylindrar med större borr. Om man skulle vara nöjd med orginal portarna så skulle den knappt gå märkbart bättre än 38mm. De färdiga 60cc som köptes över disk(för 10år sedan iaf.) hade annorlunda portar, inte mycket men avgasporten hade högre duration. Vilket ledde till att den gick bättre(varvade mer). Men inte heller de portarna var i närheten av perfekt, så vad vi nu är tvugna att göra är att justera portarna så att vi inte har borrat upp i "onödan". Vi kommer nedan att ta upp de olika portarna i cylindern och se vad som är bäst för dem och dig.

För att justera portar lätt och problemfritt, använd dig utav en liten "dremel". De kostar en slant men det finns billiga kopior som kan vara väl värda namnet och ligger runt fem-hundringen. Har du ont om pengar så finns det ett billigare alternativ, ta fram en helt vanlig rundfil med ett suddgummi fastsatt i änden så att du inte kan skada cylinderväggen när du filar. Ta god tid på dig att porta, ett misstag(1mm) och hela cylindern kan vara förstörd.


Insugsport Från utsidan sett skall cylinder porten ha exakt samma dimension och passform som ditt insugsrör. men från insidan skall porten sedan vidgas på bredden för att få bättre sug. Bredden skall vara så stor som möjligt, då med vissa restriktioner. Den får inte gå närmare än två-fyra millimeter till nästa port(kanalerna i detta fall) för då har kolven för lite vägg att täppa igen med. Känn dig dock inte tvingad att göra så breda portar för då kan det gå snett. Porten får nämligen inte vara bredare än 0.5 till 0.6mm gånger cylinderborrets storlek.

-Hur brett sa du?.
Jo, 0.6*40=24mm. ok insidan på porten får vara 24mm bred. Men i detta fallet håller vi oss till 22mm i bredd.

-Men höjden då.
Höjden bör inte vara större än förgasar storlek, den kan vara midre om du inte har lust att porta mer än nödvändigt. Det är istället i underkant du skall porta på insugsporten för att ändra portens "duration", Vilket är hur länge en port är öppen på ett motorvarv angett i grader. Ett varv är 360grader och en insugsduration anpassad för våran motor som kommer att ha bäst körbarhet mellan 6-9500rpm bör kommer att hamna på 160grader.

OBS! Kolvens "höjd" av kjolen på insugssidan har även den en stor roll i insugsdurationen. Det är detta som kallas "Jackning". Ty, även om cylindern har en mycket "låg" port kan kolvens jackning ge porten en högre verkningsgrad än den verkar ha.

Här finns ett litet program att ladda hem för att mycket enkelt räkna ut porning på insugsport för specifika vevaxel grader.
Fyll i dina data, och vips så får du fram hur lstort avståndet mellan toppen av cylindern och botten av insugsporten skall vara. Sedan är det bara att rita upp porten på cylindern och sakta porta.

Man bör justera utseendet av portar för att få kolvringar att leva längre. (se teknikbibeln:Cylinderportning)


Utblåsport en viktig port på cylindern, många två-takts trimmare har kommit fram till att avgasportens duration är det som anger vilket varvtal som du får ut maximal effekt på. Vid 6000-8000 varv är det mest lämpligt med 60cc att sätta maxeffekt om du vill ha en moped som ger något ifrån sig och samtidigt har lite körbarhet kvar. Men sätt inte för höga ribbor i början. Att ta ut effekt vid högre varv har en negativ effekt på låga och mellan varven.

I exemplet har vi valt en duration på 182grader för max effekt runt 8000rpm. Jo det är "nästan" enkelt. använd vårat program för avgasdurations uträkning med det så kan man få fram hur "hög" avgasporten skall vara. Altså avståndet mellan cylinderns överkant och avgasportens överkant. Sedan vet du hur mycket matrial som skall tas bort från avgasportens överkant för att åstakomma rätt duration. Ritsa en markering och börja sedan kontrollera portens bredd som skall vara så bred som möjligt. Dock inte bredare än 0.65-0.7 gånger borr.(Större skadar kolvringarna onödigt mycket) Vilket blir alldeles utmärkt, då en vanlig grovkrök är 26mm invändigt. (40mm*0.65=26mm). Så gör den lite bredare invändigt och passande kröken på utsidan. Insidan av porten skall se ut som någon av dessa portar för att slitaget på kolvringarna skall bli så litet som möjligt.



Transferportarna, eller kanalerna som man ofta säger är lite svåra att komma åt utan rätt verktyg och de skall man helst inte "bråka" med allt för mycket, eftersom de är lite känsliga. Ett par millimeter fel och cylindern är skrot. Men det är här som du kan göra riktig skillnad. Orginal portarna är otroligt små och behöver mycket massage för att kunna bli lite effektvänliga. Att få bort matrial på bredden är inte så svårt utan det är portens duration som problemen kommer in. För att flytta porten högre upp(öppen längre tid, större duration) så krävs att man har något slipverktyg som är litet nog att komma långt in i cylindern och dessutom kunna slipa på tvären. Med en liten dremel kan det gå om du använder en smal slipskiva som inte är alltför stor. Lättast är dock om man har en mindre förlängning med börbar axel till sin borrmaskin. Med en sådan litet slipskiva så kan man bara ta ytters lite matrial i taget så det blir ett ganska tidskrävande jobb.
Förr att ha maxeffektten som vi använt tidigare i våra exempel på 7000rpm så blir en duration på 122-126grader lagom. Då kommer du ha en riktigt stygg motorkaraktär som säkerligen blir riktigt rolig att köra.



Kolven Se tekniksidan "Kolven"


Toppen är bäst planad kan väl sägas kortm då 60cc kolven är en del kortare än en "normal" kolv. 60cc är ett lågkopressions trim, men det vill vi ju inte ha. Se bara till att din kompression inte överstiger 8.5:1, ty det är inte att föredra på någon som helst luft kyld motor, om du inte kör på metanol. För att få bästa effekt skall ett topplock med squishband användas(se bild) men eftersom det inte finns till 60cc(vad vi vet) så får man antingen leva med det eller tillverka ett själv(verkstad). Läs gärna mer på tekniksidan "Toppen". Ett bra squishband till 60cc skulle vara 9mm brett och ha en vilkel på 15grader från ytterkant och inåt, efter bandet borde en vinkel på ungefär 45grader användas för att få en bra övergång mot stiftet.(se bild nedan)



Avgassystemet är den viktigaste delen om du skall få en tvåtaktare att gå bra, det finns många program och hemsidor samt guider för att få till ditt avgassytem.
Kan man få ett Hobbex system att fungera? vi skall testa de två vanligaste ljuddämparna med en vanlig grovkrök på 26mm för att se hur man skall bära sig år för att komma åt effekten.
Systemen är uppbyggda i fyra delar. Den första är kröken som vi inte skall göra något annat än en längd justering på. Andra delen består utav en kon som låter avgaserna expandera, och den tredje delen är ännu en kon som låter avgaserna lugna ner sig för att sedan ta sista steget ut i ett smalt rör vars funktion är att släppa ut avgaserna sakta. ~<>-

Den första konens egentliga syfte är att låta avgaserna expandera i en viss takt. Den bakersta konen har kommit till för att "vända" avgasernas tryck våg vid ett visst varvtal, och hjälpa kanalerna(spol) att pressa/dra upp färskgasen i cylindern.
Låter det knäppt? Bara lugn det kommer en ordentlig genomgång utav detta i kommande nummer på Teknik sidan.

Vi är inte riktigt färdiga med "hobbex" systemens värden ännu men det kommer senare i veckan antagligen..
Så håll till godo med ett par "hemmabyggen" här nedanför, dessa är desamma som har legat på sidan en längre tid.

Egna byggen för bättre effekt på mellan och höga varv.

Expansionssystem beräknat på en 28mm krök, samt orginal avgasduration. Maxeffekt vid ca 7000rpm.


Också här en 28mm krök men med en avgasduration på 184° och maxeffekt på 9000rpm.
Stingern i slutet på avgasystemet kan varieras lite hur man vill, men det finns risk för överhettning, vi rekommnderar en längd på mellan 120-150mm.

Fler exempel system kommer inom mycket kort.
Hur man gör uträkningarna mm kommer snart i ett annat nummer av Teknik bibeln.

 
 
 

Mät och skissa.                           Mät avstånd.

Räkna ut önskad port.                 Kontrollera duration.

Fräs upp porten.                         Kontrollera äkthet.

Dubbel kolla.                                 Fin justera.

Valet av förgasare.                     Samt munstycken.

Tändnings inställning.                     Val av tändstift.